27.01.2014

От Антигуа до Гренады и обратно

В составлении этого двухнедельного карибского маршрута принимали участие некоторые участники похода, так сказать инициативная группа. И, несмотря на предоставленную информацию о местной специфике, решено было попробовать осуществить программу максимум, и дойти от Антигуа до Гренады и обратно. Режим выбрали такой: за двое с лишним суток дойти до конечной точки, а оттуда уже двигаться в расслабленном темпе, короткими перебежками, от острова к острову, получая уже отдыхательные эмоции и осмотреть максимально возможное количество островов. Лодкой нашей оказалась двухлетка от компании «Дримчартер» Дюфур-405 почему-то с цифрой 413 на борту и именем Maxwell. Бэйзменеджер Тэрри – очень дружелюбный ненавязчивый товарищ, позитивно настроенный при приемке и при сдаче лодки. Наши мелкие потери и даже топливо (!!!) он нам простил за то, что мы самостоятельно отмыли днище тузика от травы и ракушек, так как счел не помытое днище тузика своим серьезным косяком. При чек-ауте его интересовали только серьезные проблемы.Яхтенные маршруты: Карибские острова


​Наш тузик после чистки

Узнав о нашем предполагаемом маршруте, Тэрри настоятельно рекомендовал закрыть границу Антигуа и на каждый остров (читай – государство) заходить с желтым флагом и отдавать этой бессмысленной процедуре – открытию, а затем и закрытию границы, час или два времени. Погранцы Джолли Харбора со строгими лицами нашли каких-то блох в наших документах и пару часов это все утрясалось с помощью Тэрри. Выходили, в итоге, поздновато. Но нас это нисколько не смущало, т.к. путь на двое-трое суток не предполагает точного расчета часа прибытия в конечную точку. К сожалению, нам не дали ни одного флага ближайших островных государств. Потом, на одном из островов, нам пришлось купить одноразовый гостевой флажок за ненормальные деньги.

Яхтенные маршруты: Карибские острова


Наш маршрут по пиратским путям

Итак, мы покинули уютный Джолли Харбор по относительно протяженному фарватеру с «неправильными» цветами буев. Цвет воды при выходе из марины на солнце просто нереально яркий благодаря песку на дне и огромному шельфу с глубинами 6-12 м.Яхтенные маршруты: Карибские острова


Цвет воды при выходе из Jolly марины на солнце просто нереально яркий

Jolly Harbour – Pidgeon island (59 n.m.)

Выйдя за первый же мыс мы получили то, что и должны были получить в этом районе в это время года. 20–28 узлов ветра и 3-4 метровые пологие и не очень волны в левый борт. Что было воспринято некоторыми членами экипажа как должное, другими же с эмоциями, соответствующими известной общепринятой, не очень цензурной фразе. Исходя из этого, решили не форсировать парусами и обойтись почти полной генуей с правильно выставленной кареткой, что позволяло нам выдавать по 7–8 узлов. После 30 миль пролива, и нескольких попыток общения с Ихтиандром, мы вынуждены были отказаться от первоначального плана. Кроме того, море «совершенно неожиданно» оказалось такой мокрой темой, что поливало снизу и сверху так, что не всегда удавалось обсохнуть быстро. Одежду брали из расчета, что едем в тропики. Но есть еще ветер и иногда достаточно сильный, большое количество дождей и волны-хулиганы, которые в самое неподходящее время окатывают вас с ног до головы и обязательно в какой-нибудь неплотно закрытый люк зальется ведра 3-4 соленой воды. Учитывая нерадостное состояние некоторых членов экипажа, решено было искать убежище под берегом Гваделупы, чтоб немного поспать и обсохнуть. Нашли подходящую бухту и под покровом ночи кинули якорь на 10-метровой глубине в месте, рекомендованном под якорную стоянку.

Яхтенные маршруты: Карибские острова


Одежду брали из расчета, что едем в тропики. Tobago Cays

Надо заметить, что большинство Карибских островов с подветренной стороны, согласно законам физики, имеют-таки прикрытие от ветра и волны. И некоторые из них, чтоб сохранять расчетную среднюю скорость, пришлось проходить под двигателем. Это было, в принципе не плохо, т.к. все равно нужно было подзаряжать аккумуляторы.

Pidgeon island – Rodney Bay – The Pitons (144 n.m.)

Утро вселило в нас новые надежды, но немного скорректированные здравым смыслом. Новая цель была поставлена – остров Сан Винсент, это около 180 миль. И ее можно было бы достичь, если бы не очередное вмешательство стихии. Прохождение Мартиники ночью с подветренной стороны превратилось в пытку. Наверное следовало вдумчивей выбирать траекторию. Разумней в этой ситуации было идти вдоль берега, удлиняя путь или наоборот – прямо на Сан Винсент, проходя в 17 милях от Мартиники. Наша дистанция от острова 8-10 миль оказалась неудачной. И предсказать это было не реально, т.к. на обратном пути ничего подобного не было. Получилось так, что ветра было действительно не много, а вот волны, огибающие остров с севера и с юга, устроили настоящую вакханалию интерференции с дифракцией! Долбежка в течении 4-х часов на стоячей волне и хлопающий парус, невозможность разогнать лодку мотором до приемлемой скорости – все это под утро привело начальника экспедиции к решению о необходимости сделать остановку в ближайшей марине. Надо сказать, что слово марина, имеется ввиду – нормальный причал или понтон в закрытой бухте, в приложении к островам в этом районе, явление не такое частое, как в Европе. Изучив ситуацию на карте, решили идти на север Санта Люсии в Родни Бэй марину. Такое изменение курса влекло за собой лавировку, против 3-4-х метровой волны, на ветру 22–27 узлов в течение почти четырех часов. Но это было гораздо приятнее ночной долбежки. Попытавшись связаться с мариной по рации и не получив вразумительного ответа, мы вошли в бухту и покрутившись для приличия еще минут 5, выбрали себе место и ошвартовались. Марина оказалась весьма внушительной и там мы увидели значительную часть лодок-участников Трансатлантической гонки ARC.

Яхтенные маршруты: Карибские острова


Марина оказалась весьма внушительной и там мы увидели значительную часть лодок-участников ARC

Там же, на гостевом пирсе, я встретил Дмитрия Горного, который в составе флотилии из двух катамаранов совершал вояж от Гваделупы до Сан Винсента и обратно. Эти два катамарана мы встретили предыдущим вечером где-то на траверзе Доминики. Они, похоже, шли от о. Монтсерат. Получив передышку, отобедав и снова поверив в жизнь, мы заплатили в офисе марины за 4-х часовую стоянку и, не решившись побеспокоить таможню, отправились на южную часть острова, на живописнейшую стоянку у Питонов.Яхтенные маршруты: Карибские острова


The Pitons

Моя давнишняя привычка – спать в пол-глаза в кокпите на якорных стоянках в очередной раз оправдалась. Нас «радушные» Максимки-обдиралы поставили на буй и растянули концом на берег, как и другие лодки. Среди ночи, после очередной порции сна, открываю глаза и вижу нереальную картину: между нашей и соседней яхтой, ближе к берегу стоит еще одна и тоже на буйке, которого вечером не было. Напрягало то, что слишком близко к берегу. И тут слышу глухие стуки, а потом шевеление и ругань на этой лодке. Они бросают буй, заводят мотор, обрезают винтом наш кормовой и сваливают в темноту.  Тут я обратил внимание, что у соседней лодки тоже нет кормового. Бужу дежурного водолаза, который заводит на берег новый конец, а сам тихонько отрабатываю мотором от соседа с другой стороны, на которого нас сносит течением. Закончив свою швартовку, с помощью того же пловца будим экипаж лодки с оборванным кормовым. Капитан второй пострадавшей яхты потом нас очень церемонно и со значением благодарил и радовался, что того бедолагу с его буйком пронесло мимо корпуса его яхты не задев ее, а оборванная веревка – это меньшая из потерь.

The Pitons – Bucama Bay (42 n.m.)

Прикинув наши запасы воды (на Санта Люсии заправиться не удалось), решили, что заночуем на Сан Винсенте в бухте, чтоб не связываться с таможней, а в марину заскочим утром на часок за водой. Морально подготовившись на очередное преодоление пролива при ветре и волне. Все прошло относительно гладко. Правда, при подходе непосредственно к Сан Винсенту, мы увидели, что он плотно окутан облаками, которые тянулись потом на запад темные и плотные. У кого-то вырвалось:
- Похоже, мы приехали в деревню Гадюкино!

Яхтенные маршруты: Карибские острова


S.Vinsent. У кого-то вырвалось: – похоже, мы приехали в деревню Гадюкино!

Но, как и в предыдущие похожие моменты, наше приближение разогнало тучи и дождики, обычные карибские дождики, не превышали по продолжительности 5-10 минут. Вообще-то у нас была затея зайти в бухту, где остались декорации после съемок “Пиратов Карибского моря”. Но увидев отсутствие портовых декораций, решили дойти на ночевку поближе к марине, а ту бухту посетить на обратном пути.

Яхтенные маршруты: Карибские острова


Но увидев отсутствие портовых декораций, решили дойти на ночевку поближе к марине, а ту бухту посетить на обратном пути.

Бухта, в которой мы бросили якорь, казалась достаточно открытой. А вот с точки зрения стоянки очень оказалась неплоха. Высокая загнутая стенка с востока и севера, стабильная глубина 8-9 метров и отсутствие соседей, не считая колоритных рыбаков, которые вечером, а потом утром, производили выброску ныряльщиков вблизи нашей стоянки и быстро удалялись. Вызывало удивление поведение нашей лодки. Как бы не крутил залетающий ветерок, и как бы нас не пыталось носить течением, яхта всегда поворачивалась к якорю кормой, будто Иванушка её все время просил к нему повернуться этим местом.

Bucama Bay – Mayreau (40 n.m.)

Только высунулись из-за мыса, прикрывавшего нас с юга, тут же получили бодрый ветер в лицо. Правда, волна сюда не разгонялась, но порядка 20-22 узлов навстречу заметно тормозило наш ход под мотором, который получался около 4 узлов. Пройдя мимо столицы острова – Кингстауна, направились к ближайшей марине, обозначенной на карте. Местный ассистент поведал, что водой заправляться надо в следующей – соседней марине, в которой я брал яхту в чартер 5 лет назад. Заходы в эту марину очень интересные. В прошлый раз чартерщики в качестве лоцманов сами выводили и заводили яхты. Северо-западный вход проставлен буями, не соответствующими их положению на морских картах, на которых там глубина 2 метра. Через него никто обычно не ходит. А есть юго-западный проход сквозь риф, со знаком опасности чуть в стороне от выхода. Прикинув, что время прилива и как минимум +20см у нас есть мы, с ужасом наблюдая, как входные буи направляют нас прямо на камень, черепашьей скоростью проходим это место при минимальной глубине эхолота ровно в 2 метра. Наша осадка 1,75 метра, но чертовски неприятно видеть в прозрачной воде прямо под собой камни. Заправившись водой у болтающегося на волне понтона, и взяв кое-что в магазине, вынуждены исполнить вторую часть Марлезонского балета – выход из марины. Можно, конечно, было бы попросить местного Максимку, но я обратил внимание, что пара лодок уже вышла через риф, а на тузике никто не возвращался – это вселяло надежду! Мы выставили вперед смотрящего, но накатывавшая волна взмутила воду и лишь иногда среди гребней с барашками по пониженному рельефу волны угадывался более глубокий рельеф прохода. Чартплоттер на этот раз показал, что мы прошли правильной дорогой. Минимальная глубина в проходе оказалась 3,5 метра. Значит копали – углубляли, по карте там те же 2 метра. Глубоко вздохнув, ставим стаксель и в путь. Дальше наш курс лежит на юг с небольшим отклонением к западу, а это означает бакштаг и галфвинд. До конца острова Бекуйа с его маленькими довесками и пароходом на камнях в одном из проливов идем под генуей. Затем миль через 6 замечаем тенденцию к затиханию ветра до 16-18 узлов и ставим грот. Под занавес дня нас порадовал ветер до 27 узлов и лодочка разгонялась периодически за 8,5 узлов. Надеялись дойти до о. Юнион, но, увидев симпатичный пляж и садящееся солнце, завернули к о. Mayreau.

Яхтенные маршруты: Карибские острова


Еда оказалась очень неплохой! Минусы: дожди участились и их продолжительность увеличилась.

Там были поставлены Максимкой Фрэди на блатной буй недалеко от пирса и приглашены им отведать у него под карибскую музыку лангустов. Достигнув райских мест, хотелось бы конечно увидеть более радостные рожицы хозяев, а они были больше озабоченные. Но еда оказалась очень неплохой и на том спасибо! Минусы: дожди участились и их продолжительность увеличилась. В итоге, ушел в салон с мокрой простынкой и подушкой.

Mayreau – Bequia (45 n.m.)

Подсчитав оставшиеся дни и желательный режим, решили поворачивать в обратный путь, но сначала посетить рифы Тобаго Киис. К сожалению, погода нас не порадовала. Сильный ветер, много туч и проливные дожди. Тем не менее, был совершен заплыв на заповедный остров с черепахами и игуанами, а затем уже мы двинулись, как мы думали, на остров, где дача Мика Джагера. На самом деле, серьезный мордотык вынудил нас поменять планы на вечер и мы, сделав 6-мильный контр-галс, пришли в забитую яхтами бухту о. Бекуйа. Издали глядя, были сомнения по поводу удачной постановки на якорь. Но нас наперегонки стали зазывать продавцы буев и, в итоге, мы встали на козырный буй напротив парковки Яхтенные маршруты: Карибские островатузиков. А Максимка оказался приветливой женщиной, которая взяла с нас положенную мзду, поинтересовалась нашими нуждами и удалилась. На утро мы отправили делегатов на местный дайвинг, а сами занялись поимкой мобильной заправки водой и топливом.

Это был заметный желтый катамаран, с пластиковыми емкостями на палубе. Заправка заняла у нас около часа. Топливо влетело быстро (не так много мы и потратили), а вот воду лили долго. Затем мы отремонтировали сломавшийся автопилот. Львиную долю времени доставали важный болт из невозможного места (не подумайте плохого – это у задней стенки сэйлдрайвового отсека, за гельмпортом, под кучей воздуховодов и шлангов), проявляя чудеса изобретательности.

Bequia – Wallilabo Bay (16 n.m.)

Вместе с прибывшими дайверами не спеша пообедали на берегу и отправились в 16-мильное путешествие в бухту пиратов. Проскочили неширокий пролив с ветерком, а заехав в тень Сэнт-Винсента, дернули дизель-шкот. Как всегда, нас припарковал чернокожий товарищ, который позже был нашим гидом на береговой прогулке – сопроводил нас до водопада сомнительной красоты и мутной воды, где мы тетеньке оставили денежку, за то, что она сидит в кафешке, в которой ничего не продается!Яхтенные маршруты: Карибские острова

Сэнт-Винсент. Wallilabo Bay.

На берегу от декораций к фильму осталось три пластиковых фасада, имитирующих камень, совсем немного чучел и гробов, разгром и запустение. Поужинали в ресторанчике, выпили за Джека Воробья. В наше отсутствие вахтенного посетил местный таможенник, который рекомендовал его посетить с утра, а затем предложил купить у него тунца. Про таможню мы как то забыли, уж очень не хотелось терять еще 2 часа.Яхтенные маршруты: Карибские острова


Сент-Винсент. Остатки декораций к “Пиратам Карибского моря”

Wallilabo Bay – The Pitons (42 n.m.)

Надо сказать, что весь наш путь, начиная от Тобаго Киис до самых Питонов по прогнозу и в реальности ветер немного отклонился к северу. Поэтому лавировка продолжалась при ветре на порывах из под туч до 33 узлов. Мы несли грот на втором рифе и генную тоже завернутую до условного второго рифа. Один раз было затяжное дутье практически с чистого неба. Попав в сферу влияния Санта Люсии, уже на галсе к берегу, мы начали терять скорость и завели двигатель, а хотелось встать на буй до темноты. За уборкой парусов не заметили плавающий конец. Только перебои в работе движка заставили бросить взгляд с кормы и увидеть то, чего не хотелось бы видеть. Красная веревка уходила в волны и терялась из виду. Один тащившийся конец длиной метров 8 мы выдернули с винта, а второй засел там плотно. Понимая, что скоро сядет солнце, майнаем остатки парусов, я беру ласты, маску и ныряю. Вижу картину немного странную – веревка накручена на винт оборота на 4, потом идет к плавнику киля, вокруг него тоже оборот и назад, за горизонт. Раскручиваю винт и сдергиваю веревку, небольшой кусок остается на винте и сдернуть его руками не получается. Уже, когда я выплывал из-под лодки, ее качнуло на волне и я спиной ощутил острые ракушки. Остаток веревки оказался длиной около 350 метров. Это был плавающий жесткий рыбацкий крученый трос диаметром около 15 мм, облепленный мелкими ракушками, морскими червями и уточками. На буй мы вставали уже с ходовыми огнями, но еще при достаточном освещении от сумерек. Слева лодка просто на буе, справа катамаран растянулся меж двух буев, а мы сходу встали на буй, тот же самый, на котором мы стояли и отдали Максимкам конец для закрепления на берег. Спину пролили мирамистином и помазали зеленкой, потом еще пару дней брызгали ацербином и практически через три дня уже не болело. Стоянка ночью была на этот раз без сюрпризов. С утра мы направили делегацию по местным экскурсиям. По отзывам участников, полулегальное проникновение на территорию заповедников и непопадание на какие-то объекты экскурсий не стоят денег, которые получили пронырливые Максимки-парковщики. К городку на берегу мы не стали подходить по причине нежелания попасть на глаза таможенникам.

Яхтенные маршруты: Карибские острова


The Pitons. С утра желающие отправились на экскурсию по острову.

The Pitons – Portsmouth (111 n.m.)

Далеко за полдень выдвинулись в сторону Доминики с намерением прийти туда рано утром и провести там день. Наш курс сперва полный бейдевинд потом превратился почти в чистый галфвинд и лодка полетела так, как от нее не ждали. Нормальные показатели теперь были не менее 8,2 узлов, а иногда переваливало за 9. С наступлением темноты я предложил убавить паруса не из соображений безопасности – ветер тут достаточно стабилен, а чтоб не придти в точку ночью. Но сменщик попросил не прерывать красивый полет! В итоге мы приперлись в намеченную точку уже в час ночи.

Прикинули, что будет неплохо дойти до северного окончания Доминики, чтоб на следующий переход меньше на 20 миль осталось. И как не тянули время, пришли в Принц Руперт Бэй к 4-м часам утра. Нависла туча, моросил дождь, видимость хреновая, бухта незнакомая. Вычисляем по якорным огням и чартплоттеру место, которое нам должно подойти и начинаем движение туда ходом около 3 узлов уже за милю – и не зря! Рыбацкий пароход без огней метров 30 длиной я заметил почти на траверзе справа метрах в 20-ти! Спасло наверное то, что мы выбрали источник света на берегу и шли на его блики на воде делая легкие зигзаги, как сапёр на минном поле. Когда свет с берега стал более-менее добивать до нас, обнаружили еще кучу яхт без якорных огней. И тут из ночи выплыл продавец буйков – он явно проспал, они обычно ловят свои жертвы на дальних подходах, а тут мы уже якорь успели положить… и тут начало рассветать. Делегаты отправились на очередную экскурсию на водопады с вулканами, а мы обнаружили опять проблемы с автопилотом и бросились исправлять. При свете дня нас одолели продавцы рыбы, фруктов, хлеба, гостевых флагов. Водой мы решили таки заправиться – нас подвели к буйку и протянули шланг, а на другом буйке открыли кран… Как он считал деньги за воду – никто не объяснит!

Яхтенные маршруты: Карибские острова


Dominica. Делегаты отправились на очередную экскурсию на водопады с вулканами, а мы обнаружили опять проблемы с автопилотом и бросились исправлять.

Portsmouth – Deshaies (50 n.m.)

На следующее утро мы спокойно и точно рассчитали прибытие в Деше чуть пораньше, чтоб найти таможню и оставить там члена экипажа отдыхать еще на неделю. К тому же мы вышли из Антигуа не в чисто поле, а в Гваделупу и оттуда, естественно, должны были вернуться. На переходах все чаще стали попадаться попутные яхты. Выходили из бухты, зная, что по прогнозу ветер будет тише, чем обычно. Но это «тише» означало, что порывы до 28 узлов будут реже, чем обычно. На этом переходе еще был один рекорд: в течение примерно часа мы словили три серьезных гребня, от которых не увернешься, не спрячешься. Кто был без непрома – переодеваться. А первый гребень чуть не смыл откренщика с наветренного борта. Подошли в бухту Деше около 4 часов – и на поиски таможни. На чартплоттере она в левом углу бухты. В общем, пропуская трудности общения с французами на английском, нашли таможню. Это оказался сувенирный магазин с компьютером и интернетом. Ты сам заполняешь на компьютере бланк клиренса, продавщица проверяет правильность заполнения, распечатывает, ставит штамп, свою подпись, давай евро и свободен!

Яхтенные маршруты: Карибские острова


Guadeloupe. Цивилизация в раю.

Цивилизация! Один минус – это место в бухте одно, а компьютер еще сдают за деньги интернет-маньякам, одного из которых мы попросили прерваться, чтоб заполнить свой чек-аут. Надо сказать, что этот остров приятно отличался отсутствием навязчивого черного сервиса. А вечернее музыкальное выступление папы с дочкой в ресторане вообще повергло нас в мир гармонии и красоты аж часа на три! Ресторан был битком, а другой, пафосный в 50-ти метрах так и простоял пустой весь вечер.

Deshaies – English Harbour (38 n.m.)

Вот и крайний переход до «родного» острова. Нам была зачитана статья, где описаны зверства таможни нашей Джолли марины, которые предписывают по прибытию из другой страны швартоваться у их причала с желтым флагом и лишь капитану разрешено сойти на берег для оформления документов. И есть уже три случая, когда нарушители этой процедуры были оштрафованы на 5000 евро. Мы прикинули, что по теории вероятности это очень мало, вот если бы по трое нарушителей в день!

Яхтенные маршруты: Карибские острова


English Harbour. На пути в родную марину.

Опять ветер и дожди, весь путь до Английского харбора мы гонялись с какой-то яхтой, но на финише разошлись по разным бухтам. Почему-то в этот день вымпельный ветер дул с 50-60 градусов и разогнать яхту больше 7,5 узлов удавалось редко. Зашли в бухту и прикинулись своими, ведь флаг у нас Антигуанский. Хотели съездить на берег, но важный член экипажа спал, а потом дожди зарядили, зато посмотрели тренировку Оптимистов и Лазеров. На утро сбросили тузик и на берег. Английский Харбор характерен тем, что в него заходят безразмерные парусники и моторки, а ночью их «понты» светятся красными огнями на кончиках 50-метровых мачт. А вот главной достопримечательностью острова оказалась соседняя бухта с мариной Нельсона. Это настоящий музей – туда возят толпы туристов за деньги. Нас же пустили бесплатно, когда выяснили, что мы с яхты в соседней бухте пришли пешком (это метров 900). Бухта значительно тесней, но и в ней много огромных яхт. Брэндом этого места являются фалосообразные колонны, оставшиеся без надстройки еще в 19 веке благодаря очередному урагану.

Яхтенные маршруты: Карибские острова


English Harbor. Брэндом этого места являются фалосообразные колонны, оставшиеся без надстройки еще в 19 веке благодаря очередному урагану.

Являющаяся национальным сокровищем Антигуа – эта деревня была важнейшей крепостью английского гарнизона в 1600-1700-е гг. Она была названа в честь Горацио Нельсона. На территории есть серьезная парусная мастерская с большим плазом, гребные лодки трансатлантиков и непосредственно музеи и сувениры. Погуляв до обеда, мы снялись с якоря и направились преодолевать под мотором (сломалась лебедка) крайние 14 миль в родную марину Jolly Harbour сдаваться таможенникам.


​Пляж рядом с Jolly Marina

Вот и закончен обзорный забег длиной более шестисот морских миль. Все участники живы и здоровы, вылечены поцарапанная спина и бронхит. Пожелания от экипажа на следующий год – снизить маршрутную составляющую, оставить это спортсменам, а сделать акцент на более подробное изучение бухт, островов и как можно меньше общаться с местным населением.

© Текст и фотоматериалы: Михаил Михайлов, Яхт-клуб "Навигатор", 2014

  • © Фото-материалы: Яхт-клуб Навигатор

Подпишитесь на еженедельную рассылку ruYachts.com

Мы рассказываем об интересных новостях, видео и иногда дарим подарки - например, стоящие книги про яхтинг.

Публикации по теме

Путешествие по норвежским фьордам на каяке

Когда путешественник еще и талантливый фотограф, его снимки могут стать настоящими...

Яхтостопом по Атлантике

Белорус Артем Лукошко рассказывает, как на попутных яхтах пересек Атлантику и посетил 48 стран...

Жители Миасса купили на ebay яхту и на ней прошли Атлантику и Средиземноморье

На поддержанной яхте, купленной на eBay по цене Лады Калины, россиянин Андрей Соснин с женой и...

Органический дизайн от Zaha Hadid

Британский архитектор арабского происхождения Zaha Hadid, обладательница Притцкеровской премии,...

На борту мега-яхты Serene Юрия Шефлера (фотосет)

133,9-метровая яхта Serene построена в 2011 году на верфи Fincantieri. Ее владелец - российский магнат Юрий...

Необычный проект The Exbury Egg

The Exbury Egg - временное, энергоэффективное и полностью автономное рабочее место, приспособленное...

Видео по теме

comments powered by HyperComments
◄ Назад
▲ Наверх